Uma camada grossa de nuvens me impede de saber como é a cidade de Estocolmo vista de cima, pela janela. Lembro da previsão do tempo, que consultei antes de embarcar: chuva, vento, máximas de 17 graus, mínimas bem baixas para uma brasileira friorenta, como eu.
Enquanto escrevo, o avião desce devagar, sem conseguir atravessar a massa branca, sem revelar o que há embaixo dela. Agora sim: muitas ilhas, de muitos tamanhos, algumas realmente mínimas, pingos de rochas cobertas de verde. O mar está escuro porque só agora a noite começa a reivindicar sua vez no céu desta região mais ao norte de tudo. Já são quase 21h e a luz é de 18h.
Veja também
+ 10 dicas para quem vai viajar sozinho pela primeira vez
+ 5 filmes de montanha que todo mundo deveria assistir
+ Baía do Sancho, em Noronha, é eleita a melhor praia do mundo pela sétima vez
Há pouco percebi que deixei meu relógio em cima da mesa do escritório, em São Paulo. Lamento o lapso, mas não resisto à tentação de ver nisso um sinal óbvio: exercitar uma outra percepção do tempo nos próximos dias, quando vou participar da Fjällräven Classic, um evento internacional que reúne trekkeiros de todas as partes do mundo, para cinco dias de caminhada auto suficiente nos vales e montanhas suecos da Lapônia, acima do círculo Ártico.
Além de não controlar no pulso as horas e as distâncias percorridas ao longo dos dias que virão, também não vou acessar a internet ou fazer ligações. Os 110 km que compõe o percurso atravessam uma região selvagem e isolada, cenário ideal para os cerca de dois mil participantes que buscam outro tipo de conexão. Realizada desde 2005, a Classic tem levado milhares de pessoas para uma parte do “caminho do Rei” ou Kungsleden, um trekking de 440km, o mais longo e mais tradicional do país.
O trecho que compõe a Classic era o preferido do sueco Åke Nordin, fundador da Fjällräven, marca de equipamentos e vestuário voltados para atividades ao ar livre – mais conhecida aqui no Brasil pelas mochilas quadradas de lona colorida, com o logo de uma raposa vermelha. Na Europa, entretanto, a Fjällräven encarna o mais puro espírito da aventura, apostando em durabilidade, sustentabilidade e elegância.
Instrumento super poderoso de difusão deste estilo de vida, a proposta da Classic se expandiu para outros países – Dinamarca, Alemanha, Grã Bretanha, Estados Unidos e Korea – na direção contrária da maior parte dos eventos esportivos, deixando a competição, a performance e a velocidade de lado, para dar lugar às experiências mais genuínas que se pode ter em dias seguidos de caminhada, camping e camaradagem junto à natureza.
Na minha chegada a Estocolmo, integro um grupo de jornalistas do mundo todo, especializados nesses temas. Ninguém de nós se conhece, com exceção de Tina e Philipp, que trabalham juntos. Dali em diante seremos 19 pessoas; treze mulheres e seis homens vindos de lugares tão distintos quanto Finlândia, Polônia, Chile, República Tcheca, Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra e Austrália. Do Brasil, apenas eu, representando a Go Outside.
Nos encontramos no aeroporto, de onde seguimos juntos em um mesmo voo até Kiruna, pequena cidade de onde sai o trekking. Nas trilhas seremos um pelotão único de andarilhos, guiados por duas jovens e experientes voluntárias suecas, Sofia e Maria, que já acompanharam outros grupos de convidados em muitas ocasiões.
Logo no início da viagem à Kiruna me aproximo da italiana Irene e da chilena Barbara, com quem vou compartilhar o quarto de hotel na noite anterior à largada e na noite da chegada, já em Abisko. Os pares são os mesmos que vão dividir as barracas, embora eu tenha optado por levar a minha própria, deixando Barbara sozinha em um modelo para duas pessoas. A ideia é que cada dupla distribua o peso dos equipamentos de camping, fornecidos para todos nós, e assim levar menos peso nas costas. Na chegada à pequena cidade, vamos direto para o check-in em Högalidskolanuma, um escola onde é montado o esquema para a retirada dos nossos equipamentos.
Qualquer participante do evento, que tem inscrições a R$ 1.224 (ou, em coroas suecas, 2.700 kr), pode alugar barracas, mochilas, botas e sacos de dormir, ou mesmo comprar peças de roupa e acessórios novos ali, naquele shopping improvisado. O ticket também dá acesso à estrutura criada ao longo do percurso, onde é possível reabastecer a comida liofilizada, receber atendimento médico ou usar o banheiro seco. Recebo uma mochila recheada de roupas técnicas, fogareiro, gás, saco de dormir, isolante térmico e kit de primeiros socorros, compro um par de luvas e estou totalmente equipada para os dias de clima instável que estão por vir.
No hotel, ouvimos orientações das nossas guias, montamos as mochilas e nos encontramos para o jantar. Para mim, o tempo é sempre justo. Tiro e devolvo coisas, esqueço e lembro de detalhes, encontro novas soluções para dilemas que já pareciam superados. Depois de idas e vindas mentais, minha seleção de indispensáveis está pronta e pesa 15kg. Quando a arrumação termina, já é tarde e eu durmo mal; cerca de 3 horas de sono antes da manhã da largada.
Os primeiros passos
O percurso começa a partir de Nikkaluokta, onde deixamos as malas e os pertences que serão transportados pelo evento até a linha de chegada, em Abisko. É possível viajar de Estocolmo a Kiruna em um trem fretado especialmente para trekkeiros inscritos. Depois, transfers saem de 30 em 30 minutos até o check-in em Högalidskolanuma ou direto para Nikkaluokta. Toda logística é pensada para facilitar os deslocamentos e minimizar o impacto ambiental provocado, por exemplo, pela emissão de gases dos aviões. Quem decide caminhar na Classic tem de 3 a 7 dias para completar os 110 km, podendo largar sexta, sábado ou domingo, entre 8h e 16h da tarde. Nós estamos saindo na sexta-feira, dia 11 de agosto, às 9h, sem buzina, sem alarde, apenas o som do violão de um músico contratado para animar aquela manhã. Folsom Prison Blues, de Johnny Cash, embala a nossa partida e saímos debaixo de uma chuvinha fina e fria, ainda sem ter muita noção do que virá.
Vamos caminhar cerca de 6 km para comer um hambúrguer no Lap Dånald – único ponto do percurso em que havia algo diferente de comida desidratada – e de lá seguir mais cerca de 13km até o posto de controle de Kebnekaise, onde vamos ganhar o segundo dos 6 carimbos do nosso passaporte de papel. Antes de chegar ao Lap Dånald, sinto algo solto nos pés. Olho para baixo e não acredito no que estou vendo: minha bota de trekking Salomon, comprada em 2012, companheira de caminhadas pela patagônia, vai me deixar na mão em menos de duas horas de aventura. Não paro. Sigo andando em silêncio, as duas solas descoladas até quase o calcanhar, fazendo flip flop que nem um par de chinelos. A cola seca do meu modelo de guerra não aguentou mais e tudo começou a se desfazer ali mesmo, no começo da jornada. Nem passou pela minha cabeça que elas poderiam não estar aptas para a empreitada; pareciam estar em ótima forma.
NA SUÉCIA É PERMITIDO POR LEI ACAMPAR EM QUALQUER LUGAR, ATÉ MESMO EM ÁREAS PRIVADAS, ENTÃO AO LONGO DA CLASSIC CADA PARTICIPANTE PODE ESCOLHER ONDE POUSAR
Corada de vergonha comunico o incidente ridículo às minhas guias, Sofia e Maria. O que vai acontecer? Vou ter que voltar a Nikkaluokta sozinha, humilhada e descalça, e providenciar minha volta para casa? As possibilidades são bem limitadas. Não há lojas no meio do caminho, não há sinal de celular, vias de acesso, nada. Que azar desgraçado, diria meu pai. Mas minha dupla de anjos da guarda tinha uma esperança: com o aparelho satelital enviariam uma mensagem a não-sei-que-pessoa para ver se haveria uma chance de ter um par de botas de aluguel do meu tamanho que pudesse chegar de helicóptero até Kebnekaise. Parecia bom demais para ser verdade, mas eu não tinha nenhuma outra alternativa a não ser apertar o passo e andar 13km carregando as solas da minha Salomon nas mãos e a mochila nas costas, cruzando riachos e pisando em pedras, tomando chuva e rezando para que o helicóptero do Papai Noel descarregasse as botas redentoras.
Andei tão depressa que me descolei do grupo e não sabia quem estava atrás e quem estava na frente. Quase nunca estamos completamente sozinhos na trilha, no entanto. Há sempre alguém no caminho ou no horizonte mais além, o que dá segurança sem interferir na dimensão selvagem que as montanhas proporcionam. Outros participantes me olhavam penalizados, enquanto eu sorria amarelo e dizia “barefoot trekking” (“trekking descalço). Realmente a minha cara. Cheguei morta com farofa em Kebnekaise e me sentei para esperar meu grupo, que aos poucos foi se reunindo de novo. Quando Sofia e Maria apareceram, fui checar se minha encomenda tinha chegado. Vou até o posto médico e uma moça alta e loira me entrega sorridente o par de botas europeias Hanwag, vindas de alguma estação de aluguel de equipamentos. Elas vestem perfeitamente meus pés úmidos e doloridos e o que parecia um péssimo começo se transforma em sorte grande. Em qualquer outro ponto do caminho, sem sinal e sem acesso, meu problema não teria um final feliz.
Já era tarde quando chegamos ao ponto escolhido pelas guias para acamparmos naquela noite que não anoitece nunca. Fazia frio, ventava e chovia quando começamos a desmontar nossas mochilas e montar as barracas. Eu não tinha nem direito de pedir mais nada aos céus, mas seria bom que a minha barraca trazida dos trópicos sobrevivesse àquela atmosfera vicking. Levei um bom tempo até que tudo estivesse em relativa ordem: pés secos, roupa quente, barriga cheia, dentes escovados. Era quase meia-noite quando finalmente me meti dentro do saco de dormir de pena de ganso e desmaiei até às 6h do dia seguinte.
Vales infinitos
O segundo dia seria o mais longo de todos, conforme avisaram as guias na véspera. Andaríamos 27 km até o ponto eleito por elas para ser nosso próximo acampamento. Na Suécia é permitido por lei acampar em qualquer lugar, até mesmo em áreas privadas, então ao longo da Classic cada participante pode escolher onde pousar. Estamos prontos para sair, em mais uma manhã enevoada e chuvosa, quando avisto de longe os olhos de Irene, minha colega italiana. São dois faróis redondos e verdes que parecem molhados, de chuva ou de lágrimas. Vou até ela e pergunto o que houve, se ela está chorando. Ela me responde apenas com o olhar assustado. “Você está com medo de algo? Está com medo de não conseguir?”, questiono. “Sim, é isso, não sei se vou conseguir, parece muito difícil”, ela responde. Dou um abraço apertado nela, a linguagem universal que qualquer povo latino entende, e lhe digo que estamos juntas naquilo, que vamos conseguir, um passo de cada vez.
Na verdade, não tenho nenhuma certeza. Temos mais quatro longos dias pela frente e tudo parece realmente mais duro do que eu previa. Quando imaginei uma média de 20 km diários de caminhada, levei em conta o preparo físico e mental aplicado em provas de corrida mais longas, que costumam ser bem exigentes. Mas ali o cansaço é diferente. Tem o peso da mochila, o terreno pedregulhoso e úmido que solicita muita força do corpo todo, o acúmulo dos dias, o sono e a alimentação improvisados. Os joelhos de Barbara doem mais do que ela talvez suporte. Tina e Teresa não se adaptam 100% às refeições desidratadas; preferem comer pão com queijo em bisnaga. Sebastian já tem várias bolhas nos pés. Sanna sofre com o peso nas costas. E é só o começo.
A maior parte do grupo tem, no mínimo, alguma experiência: pessoas que vivem ao ar livre e que são especialistas em viagens, esportes e montanhas. Pela primeira vez em 23 anos de trabalho, estou entre jornalistas como eu, dedicados a assuntos que no meu país ocupam bem pouco espaço nas páginas dos principais meios de comunicação, mas que em outras bandas da Terra podem ser valorizados tanto quanto o futebol. Me sinto parte de algo maior e enquanto me aproximo de cada membro da nossa equipe, percebo o quanto somos surpreendentemente parecidos.
Naquele segundo dia seguimos ainda divididos em dois ou três blocos de pessoas que caminham juntas e que se encontram em paradas para lanches e descanso. A alternância de chuva e aberturas tímidas de sol produz inúmeros arco-íris e nos põe a colocar e tirar camadas o tempo todo. As dores se alternam também: quando acho que meus ombros não vão mais suportar, deixo de senti-los e começo a temer pelos tornozelos ou quadris. Lembro que nas longas distâncias – e na vida – nada é permanente, e tento apenas observar cada sinal físico sem julgamentos definitivos, como uma yogi das montanhas, quieta e concentrada. Nada disso vai durar.
Os vales se sucedem como se fossem um único corredor infinito. Não são como outros vales que já vi; são muito abertos, largos, com morros verdes, cobertos por uma vegetação rasteira e macia. Pergunto a Sofia se ela sabe o nome desta cobertura e tento achar um paralelo. Tundra, talvez? Não tem Google para resolver a dúvida, mas sim, é tundra. Ela me aponta uma espécie de framboesa local cor de laranja, que levo à boca como uma iguaria. Também encontro outras pequenas espécies parecidas com as blueberries americanas e vou comendo no caminho. A água é abundante e reabastecemos nossas garrafas a todo momento, sem precisar carregar litros nas costas. Escorrem desde o topo congelado das montanhas, descem em cachoeiras e encharcam o solo, formando pequenos ou grandes córregos e rios. Sofia me explica que aquelas terras são dos povos nativos, os Sámi, pastores de renas que desde o século XV têm lidado com invasões de fazendeiros e industriais nas regiões da Suécia, Finlândia, Noruega e Rússia. Digo que no Brasil os nossos povos nativos não são respeitados como deveriam. Ela rebate que nem mesmo lá eles têm o respeito que merecem.
A alcatéia
O terceiro dia amanheceu bonito e foi o único em que não tivemos chuva em nenhum momento. Ainda assim, eu olhava sempre meio desconfiada para o horizonte, tentando me certificar de que realmente não precisaria vestir minha calça e minha jaqueta impermeáveis. Percorreríamos cerca de 17 km, mas com mais inclinação que nos outros dias, chegando ao ponto mais alto do percurso, Tjäktja, a 1.100m. Estávamos bem no meio do caminho e avançamos juntos o tempo todo, por orientação das nossas guias, para facilitar as paradas e o ritmo. Ali viramos realmente uma equipe. Nos alternávamos na trilha conversando sobre a vida ou sobre qualquer bobagem. Trocávamos lanches, compartilhávamos equipamentos, alongávamos o corpo, ensinávamos frases básicas nos nossos idiomas de origem, mostrávamos fotos dos filhos, maridos, namoradas e cachorros. Os joelhos doloridos de Barbara, as bolhas de Pablo e Sandra, os dedos machucados de “big” Philipp ou a intolerância alimentar de “just” Philipp (nossos dois alemães homônimos de proporções diametralmente opostas) ou a próxima viagem de Adam eram assuntos coletivos e ganhavam atenção de todos.
Eu não podia me queixar: meus pés estavam inteiros, a comida me caía bem, os banheiros secos dos postos de controle resolviam minha demanda diária, e minha barraca seguia firme e forte apesar dos ventos e das chuvas. Tudo sob controle, como diria mais tarde minha amiga chilena diante da bagunça organizada dela. Nossa última noite passaríamos acampados no último posto de controle do evento, Kieron. Quando chegamos lá, fomos presentados com panquecas doces, café e um jantar de verdade, promovido por Billy, chef inglês que nos orientou enquanto cozinhávamos nos nossos fogareiros usando ingredientes frescos.
LEMBRO QUE NAS LONGAS DISTÂNCIAS – E NA VIDA – NADA É PERMANENTE E TENTO APENAS OBSERVAR CADA SINAL FÍSICO SEM JULGAMENTOS DEFINITIVOS, COMO UMA YOGI DAS MONTANHAS, QUIETA E CONCENTRADA. NADA DISSO VAI DURAR
Durante o jantar conhecemos Martin Axelhed e Henrik Andersson, o CEO e o diretor de inovação e design da marca, que nos acompanhariam pelas trilhas no dia seguinte. Os dois haviam caminhado até ali separados, vindos de direções opostas, para encontrar nosso grupo e contar um pouco mais sobre a Fjällräven, que existe desde a década de 1960 e hoje está em 70 países, incluindo Brasil. O CEO de 47 anos começou a trabalhar na empresa aos 21 e aos 28 anos assumiu o posto mais alto, a convite do seu fundador, Åke Nordin, que via no rapaz um líder e porta-voz natural do conceito da marca. “Dissemos ‘não’ para muitas tendências em nome do que acreditamos ser essencial. Nosso propósito não é fazer os equipamentos mais leves, não é estar com os atletas mais rápidos. Nossa missão é durar o tempo das melhores memórias da vida ao ar livre. Queremos produtos que permaneçam e que permitam às pessoas estar confortáveis na natureza”, resumiu Martin antes do jantar a céu aberto.
Acordei mais cedo para a nossa caminhada final. Sairíamos às 7h, horário combinado para que cruzássemos a linha de chegada antes das 14h. Martin e Henrik se juntariam à nossa alcateia e teríamos a oportunidade de fazer perguntas, dar feedbacks sobre o evento e contar mais sobre nossos trabalhos e nossa vida longe dali. Entre Kieron e Abisko as árvores começam a integrar a paisagem e adentramos o Parque Nacional mais antigo do país. Estamos animados para o banho, a cama de verdade, o jantar, o sinal de celular para falar com a família. Também já começamos a sentir a melancolia típica do fim das jornadas, dos momentos que não voltam mais. Arriscamos algumas definições para a emoção coletiva, mas é a palavra saudade, exclusiva da nossa língua portuguesa, a campeã. Uma saudade antecipada, uma pré-saudade talvez.
Quando avistamos uma faixa de asfalto alguém nos diz “faltam 400 metros para a chegada”. Aos poucos o som de aplausos e gritos começam a ficar mais fortes. Avistamos bandeirinhas coloridas e pessoas nos saudando. Cruzamos juntos aquele pórtico, fizemos juntos aquele percurso, vibramos juntos pela superação de cada um e pela nossa capacidade de ser um grupo de desconhecidos que se uniu na caminhada. Eu honestamente não tinha qualquer expectativa de fazer novos amigos quando deixei o Brasil. Me sentia mais apta a percorrer a quilometragem da Fjällräven Classic do que a interagir com pessoas. Imaginei introspecção e performance, ganhei de presente trocas verdadeiras e o aprendizado da longa caminhada. A natureza nunca te oferece o que você espera dela, mas sempre mais.
Programe seu próximo trekking na Suécia
Fjällräven Classic
Se você quiser fazer o trekking mais lindo e tradicional da Suécia, a Fjällräven Classic é a melhor pedida, por oferecer uma infraestrutura minimalista mas que faz toda a diferença em dias de autossuficiência nas montanhas. É possível ir solo, com amigos, família, crianças e cachorros, de acordo com a sua proposta. A edição sueca acontece sempre no verão, geralmente em agosto. Os tickets custam cerca de 2.700 sek ou R$ 1.224 para adultos, 1.500 sek ou R$ 680 para adolescentes entre 13 e 17 anos e
500 sek ou R$ 227 para crianças até 12 anos. Para saber mais ou conhecer as outras edições internacionais, visite o site oficial.
Coroa sueca
A moeda local é a coroa sueca (sek ou kr). Uma coroa sueca vale 0.084 euros, ou seja, você consegue almoçar com uma taça de vinho tinto por cerca 26 euros ou 300 sek. Praticamente nenhum estabelecimento ou serviço público aceita dinheiro em espécie, apenas cartão.
Arlanda Express
O trem expresso de Estocolmo conecta o aeroporto internacional de Arlanda ao centro antigo da cidade em cerca de 18 minutos. Eu comprei meu ticket pelo site, antes de embarcar, e consegui fazer um passeio relâmpago de menos de 2h antes de voar para Kiruna.
Equipe-se
Mesmo no verão o clima pode ser chuvoso e frio. É fundamental ter botas Goretex e um conjunto de calça e jaqueta impermeáveis de boa qualidade, além de uma capa impermeável para proteger sua mochila. Bastões de caminhada são bem-vindos, mas pessoalmente eu prefiro andar sem. Camisetas e meias de lã de merino são perfeitas para esses dias: super eficientes na troca de calor, podem ser usadas todos os dias. Leve sempre um álcool gel para desinfetar as mãos e carregue consigo dois sacos pequenos para lixo, um apenas para embalagens e outro para papel higiênico e lenços umedecidos. Nós recebemos os nossos no check-in do evento. Não deixe para verificar as condições de sua mochila, barraca, saco de dormir e botas de trekking já na trilha! Tive uma lição prática e não recomendo.
Fjällräven Classic 2023 em números
- 1611 de inscritos
- 1496 pessoas largaram
- 66 desistências (principal razão: “exaustão”)
- 44 nacionalidades ( Top 5: Suécia, Alemanha, Coréia, Tailândia, Holanda)
- 56% homens
- 43% mulheres
- 1% desconhecidos
- 39 anos: idade média das mulheres
- 41 anos: idade média dos homens
- 74,4% participaram pela primeira vez
- 108 horas de tempo médio na trilha
*A Go Outside viajou a convite do evento
Acompanhe o Rocky Mountain Games Pedra Grande 2024 ao vivo